Viele Menschen züchten gerne Blumen und Pflanzen. Blumen zu züchten kann nicht nur Gefühle kultivieren, sondern auch den Charakter schärfen. Insbesondere kann das Züchten von Blumen die Luft zu Hause reinigen und dem Zuhause etwas Grün verleihen. Fraxinus chinensis Bonsai ist eine sehr verbreitete Pflanze. Da Fraxinus chinensis kälte- und dürreresistent ist, erfordert seine tägliche Kultivierung auch Aufmerksamkeit für Methoden und Techniken. Wie pflegt man also Fraxinus chinensis Bonsai? 1. Botanische Merkmale von Fraxinus chinensis Fraxinus chinensis ist eine Pflanze aus der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae) der Gattung Fraxinus. Er ist in Zhongxiang und Jingshan in der Provinz Hubei heimisch. Es ist ein Laubbaum, der über 30 Meter hoch wird. Die Rinde junger und mittelalter Bäume ist glatt und hell graugrün, während die Rinde mittelalter und alter Bäume längs verlaufende dunkelgraue Risse aufweist. Die Zweige sind stark austriebsfähig und schnittresistent. Der Baum ist trockenheitsresistent, feuchtigkeitsbeständig und hitzebeständig und braucht Dünger, Wasser und Sonnenlicht. Er kann in Gebieten südlich von Peking im Freiland angebaut werden. Geeignet für neutrale und leicht saure Böden, pH-Wert 5-7. Vermehrung durch Aussaat und Stecklinge. 2. Behandlung der abgefallenen Fraxinus-Stümpfe und Vermehrung durch Stecklinge. Die weit entfernt vom Produktionsgebiet gekauften Eschenstümpfe werden im Winter und im Frühjahr alle von den Bergbewohnern ausgegraben. Die örtliche Anbau- und Erntezeit ist von Mitte Juni bis Mitte August. Bergbewohner treffen beim Graben und Transportieren im Allgemeinen nur unzureichende Schutzmaßnahmen. Obwohl diese Baumart eine starke Vitalität aufweist, muss man, um eine höhere Überlebensrate zu erreichen, dennoch auf ihre unterschiedlichen Dehydrierungsgrade achten. Zunächst muss der Zaun in einem Zug durchgeschnitten werden. Diese Baumart wurzelt leicht und ein Wurzelschnitt mit einem Durchmesser von 200 mm kann noch faserige Wurzeln hervorbringen. Daher sollten alle Wurzeln und Äste, die das spätere Eintopfen und Formen behindern, gründlich abgesägt werden. Zweitens müssen die Pflanzen genügend Wasser aufnehmen. Am besten stellt man die Wurzeln, wenn möglich, aufrecht in Wasser, das ein Bewurzelungsmittel (z.B. Bewurzelungspulver, Vitamin B12) enthält und wässert sie. Die Behandlungsdauer sollte sich nach der Gebrauchsanweisung des Bewurzelungsmittels richten. Oder weichen Sie den ganzen Haufen einen Tag und eine Nacht in sauberem Wasser ein und pflanzen Sie ihn anschließend zur Pflege in ein Sandbett. Die Wurzeltiefe liegt über 20 cm, alte Pfähle und Spaltstammpfähle mit einem Stammdurchmesser über 20 cm sollten entsprechend vertieft werden. Pfahlabstand: Der Abstand zwischen mittelgroßen Pfählen sollte größer als 0,5 m und der Abstand zwischen großen Pfählen größer als 1 m sein. Dies ist förderlich für die Ausdehnung der Zweige. Andernfalls überdecken sich die Zweige gegenseitig, was dem Wachstum und den Schnittvorgängen nicht förderlich ist. Auch nach dem Pflanzen sollte der Boden gründlich gewässert werden, damit der Sand in engem Kontakt mit den Wurzellücken des Baumes steht. Das Sandbett sollte regelmäßig feucht gehalten und die Baumstämme häufig gewässert werden. Die Wirkung ist besser, wenn zum Schutz 30–50 % Sonnenschutznetz verwendet werden. Im Allgemeinen keimt es im späten Frühjahr oder frühen Sommer. Nach Herbstbeginn Anfang August kann das Schattennetz entfernt werden, um den Pflanzen die volle Sonneneinstrahlung zu ermöglichen. Ende April bis Anfang Mai, wenn noch Baumstümpfe vorhanden sind, die nicht ausgetrieben haben, kratzen Sie die Rinde mit einem Messer ab. Wenn die obere Rinde noch smaragdgrün statt verwelkt gelb ist, können Sie sie aus dem Sandbett ziehen, einen Tag und eine Nacht in sauberes Wasser einweichen und sie zur Pflege an einem halbschattigen und halbsonnigen Ort in Sand pflanzen, was die Keimung und das Überleben noch fördern kann.Aus ökologischen Gründen wird heute die Vermehrung durch Aussaat und Stecklinge befürwortet. Zur großflächigen Vermehrung eignet sich die Aussaat. Hierzu können Sie auf Gartenfachmaterialien zurückgreifen. Für Bonsaifreunde ist die Vermehrung durch Stecklinge einfacher, was im Winter und Frühjahr möglich ist. Verwenden Sie einjährige, starke Zweige, schneiden Sie sie vor der Keimung auf eine Länge von 10 bis 15 cm zurück, stecken Sie sie in das Sandbett, sorgen Sie für ausreichend Schatten und gießen Sie sie häufig, um das Sandbett feucht zu halten. Die Pflanzung dauert über 30 Tage und kann Mitte Mai zur Anzucht aufs Feld verpflanzt werden. Eine Pflanzung im Sommer und Herbst ist ebenfalls möglich, allerdings muss der Standort beschattet und das Sandbett feucht gehalten werden und die Pflege ist etwas aufwändiger. 3. Beim Beschneiden und Formen von Eschenstümpfen sollten die im ersten Jahr austreibenden Neutriebe entsprechend der Stärke des Austriebs und der Verzweigung des jeweiligen Stumpfes behandelt werden. Bei kräftigen Bäumen erfolgt der Rückschnitt in der Regel nach Herbstbeginn Anfang August, wenn die meisten Äste über 40 cm groß sind. Äste, die der Formrichtung entsprechen, bleiben erhalten, 1-2 Büscheläste bleiben erhalten, der Rest wird entfernt. Wenn Sie feststellen, dass an den Stellen, an denen Äste benötigt werden, keine Äste vorhanden sind, können Sie die zusätzlichen Äste am unteren Ende des Stammes verwenden, um sie auf die fehlenden Teile zu pfropfen. Die unteren Formäste sollten mit Seilen oder Aluminiumdrähten an ihren Platz gezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es am besten, die Wickelmethode nicht zu verwenden, um die Form zu binden. Da die Äste der Esche an den Knotenpunkten schnell dicker werden, bleiben sie, wenn Sie nicht aufpassen, hängen und beeinträchtigen das Aussehen und das Wachstum der Hauptäste. Nachdem die Zweige fixiert sind, wenden Sie je nach Pflanzfläche einmal wöchentlich Harnstoffdünger in einer Menge von 10 bis 20 g pro Quadratmeter an, um das Wachstum neuer Zweige zu fördern. Denn der Fraxinus chinensis kann wachsen, wenn die durchschnittliche Tagestemperatur über 150 °C liegt, und solange der neue Stumpf ausreichend Wasser, Dünger und Sonnenlicht erhält, kann der Durchmesser der Basis der kräftigen Zweige noch im selben Jahr vor dem Frost mehr als 20 mm erreichen. Deshalb sollten zunächst die oberen Zweige gestutzt werden, um ihre Länge zu kontrollieren (bei schnell geformten kommerziellen Pfählen können die Zweige der ersten Ebene beschnitten werden und die Zweige der zweiten Ebene können am Ende des Jahres beschnitten werden). Äste im unteren Bereich und andere Teile, die verdickt werden müssen, werden wachsen gelassen. Während des Managementprozesses sollten Sie die Pflanze ständig beobachten. Wenn Sie feststellen, dass zusätzliche Äste aus der Basis des Stammes sprießen, sollten Sie diese rechtzeitig entfernen. Andernfalls wachsen die verrückten Äste plötzlich, verbrauchen Nährstoffe vergeblich und beeinträchtigen das Wachstum und die Verdickung der geformten Äste. Nach dem Laubfall durch Frost können sie eingetopft werden. Graben Sie die Stümpfe aus dem Sandbett aus, schütteln Sie den Kies von den Wurzeln ab, schneiden Sie die zu langen Wurzeln ab und schneiden Sie die Äste in Form. Ordnen Sie die Pflanzen entsprechend ihrer Größe an und füllen Sie sie mit Nährboden. Flache Töpfe sollten von Wänden umgeben sein, um zu verhindern, dass die faserigen Wurzeln aus der Erdoberfläche herausragen. Zum Abschluss ausreichend wässern und das Überwinterungsmanagement verstärken. Wird das Sandbeet nicht so schnell genutzt, kann man es im Winter beschneiden, besser ist es, es vor dem Frühjahrsaustrieb einzutopfen. Bei schwachen Zweigen sind die Wurzeln zwar ausgetrieben, aber nicht oder nur spärlich gewachsen. Sie sollten weiterhin im Sandbett gepflanzt und kultiviert und dann eingetopft werden, nachdem die Wurzeln und Zweige im zweiten Jahr kräftig gewachsen sind. Beeilen Sie sich nicht, die Zweige zu beschneiden und sie einzutopfen, da sich dies auf die Überlebensrate auswirkt. 4. Formgebung der Äste des Fraxinus chinensis. Der Fraxinus chinensis ist eine schnell wachsende Baumart mit kräftigem Wachstum. Nach einem Jahr Kultivierung und Beschneiden der basalen Äste können die meisten Äste im zweiten Jahr beschnitten und gelagert werden, mit Ausnahme einiger terminaler Übergangsäste, schwimmender Äste und anfälliger Äste, die absichtlich länger und dicker gelassen werden. Im frühen Stadium werden hauptsächlich die Zweige der ersten und zweiten Ebene beschnitten (gezogen), ergänzt durch Beschneiden. Im späteren Stadium, nachdem die Zweige im Wesentlichen gebildet sind, wird hauptsächlich beschnitten, ergänzt durch Ziehen. Im Allgemeinen wird die Beschneidungstechnik von oben nach unten angewendet, wobei die Starken unterdrückt und die Schwachen unterstützt werden. Erst oben, dann unten: Das heißt, schneiden Sie zuerst die oberen Äste des Baumes ab, dann nach einer gewissen Zeit die mittleren Äste und nach einigen Tagen die unteren Äste. Schneiden Sie bei demselben Ast zuerst die nach oben gerichteten Äste ab und schneiden Sie dann die parallelen Äste ab, wenn diese dicker werden als die oberen Äste. Die Starken unterdrücken und die Schwachen unterstützen: Die starken Äste im oberen Teil sollten zuerst mehrere Tage lang beschnitten werden, und dann sollten die schwachen Äste beschnitten werden, wenn sie eine bestimmte Dicke erreicht haben. Das Ziel besteht darin, die Dicke des Astes seiner Position anzupassen. Bei Bäumen mit besonders starkem Wuchs können Sie neben der täglichen Kontrolle auch Laub abpflücken und Äste abschneiden. Nach dem Frost im Herbst verdorren die Bäume durch den Frost und die Äste liegen frei. Dies ist sehr hilfreich, um die Richtung der Äste (Blätter), ihre Verflechtung, ihre Höhe sowie ihre Position und Form zu beobachten. Zu diesem Zeitpunkt können die Äste sorgfältig beschnitten und zusammengebunden werden. Wenn die Äste an die richtige Stelle geschnitten werden können, verwenden Sie zum Abschluss eine Schere. Wenn sie nicht an die richtige Stelle geschnitten werden können, verwenden Sie Aluminiumdraht, um sie zu wickeln, zu biegen und an die richtige Stelle zu ziehen. Wenn einige Äste zu weit nach oben gebogen sind oder die Richtung oder Position nicht gut ist, verwenden Sie Aluminiumdraht oder Seil, um sie an die richtige Stelle zu ziehen. Beim Schneiden des Fraxinus chinensis sollte besonderes Augenmerk auf die Gegenäste und Froschschenkeläste gelegt werden: Die Gegenäste der festen Äste und die Äste der ersten und zweiten Ebene sollten in versetzten Abständen abgeschnitten werden; die Froschschenkeläste können länger wachsen, während sie gekürzt werden, oder sie können in Drehäste umgewandelt werden.5. Dünge- und Wassermanagement sowie Krankheits- und Schädlingsbekämpfung für Fraxinus chinensis-Bonsais. Das Management und die Pflege von Fraxinus chinensis-Bonsais lassen sich mit „viel Wasser, viel Dünger und viel Sonne“ zusammenfassen. Schweres Wasser: Es muss ausreichend Wasser vorhanden sein, und es ist besser, leicht feucht als trocken zu sein. Schwerer Dünger: Wenden Sie während der Wachstumsperiode häufig dünnen Dünger an. Um die Aufnahme durch den Baum zu erleichtern und eine Verschwendung von Düngeflüssigkeit zu vermeiden, wenden Sie ihn am besten alle 5-7 Tage an. Die Düngung erfolgt grundsätzlich an einem sonnigen Nachmittag, wenn die Erde im Topf trocken ist, und nach der Düngung gießen Sie die Blätter. An Regentagen, wenn die Erde im Topf nass ist, können die Wurzeln nicht gut atmen und können den Dünger nach der Anwendung nur schwer aufnehmen. Starke Sonneneinstrahlung: Selbst an den heißesten Sommertagen kann der Baum bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung von 380–400 °C sprießen und wachsen, solange genügend Wasser vorhanden ist. An den Zweigspitzen kommt es selten zu einem Selbstbeschneidungsphänomen, was darauf hindeutet, dass er eine besonders starke Anpassungsfähigkeit besitzt. Ob es ihm an Wasser, Dünger und Sonnenlicht mangelt, lässt sich am einfachsten anhand der Keimung der neuen Triebe beurteilen: Bei ausreichend Dünger, Wasser und Sonnenlicht sind die Zweige in den Baumkronen dick und die zarten Zweige und Blätter sind purpurrot und werden allmählich grün. Bei unzureichender Düngung, Wasser und Sonnenlicht sind die Zweige dünn und schwach und die zarten Blätter hellgrün. 5 bis 7 Tage vor dem Pflücken der Blätter und dem Abschneiden der Zweige müssen Sie Dünger und Wasser zuführen. Während der Hauptwachstumszeit sind drei Tage nach einem starken Rückschnitt neue Knospen zu sehen. Nach dem Austrieb der neuen Knospen sollte erneut Düngerwasser mit einem Wasser-Dünger-Verhältnis von 8:1 verwendet werden. Die Zweige werden dichter und die Anzahl der Schnitte kann entsprechend erhöht werden. Abgesehen vom alkalischen Boden und der langfristigen Bewässerung mit Leitungswasser, die zur Gelbfärbung der Blätter geführt haben, sind keine anderen Krankheitserreger eingedrungen und haben den Fraxinus chinensis geschädigt. Bei Chlorose empfiehlt es sich, Eisensulfat im Verhältnis 1:400 in Wasser aufzulösen und dann die Wurzeln zu bewässern. Tun Sie dies einmal pro Woche drei bis fünf Mal hintereinander und die Krankheit wird geheilt. Schädlinge, die die Esche befallen, wurden in den ersten Jahren nicht beobachtet, doch in den letzten Jahren wurden vor allem zwei Arten gefunden: Zum einen der Blütenthrips, dessen Larven etwa 1,5 mm lang sind. Sie schädigen im Frühjahr häufig die entfalteten neuen Blätter, wodurch sich die Blattränder nach außen rollen, die Spitzen der neuen Knospen zu einer Kugel zusammenschrumpfen und sich nicht mehr ausstrecken können und die Herzblätter allmählich verwelken. Nach der Entdeckung sollte es umgehend mit 800- bis 1500-fach verdünntem Dichlorvos, 1000- bis 1500-fach verdünnter Dichlorvos-80%-Emulsion oder 1000- bis 2000-fach verdünntem Chlorpyrifos besprüht werden, um die Insekten abzutöten. Alternativ können Sie nach Ablauf der Larvenschädigung die gekräuselten, kranken Blätter entfernen und das Wachstum neuer Blätter fördern, wenn die Blätter wieder normal sind und die Insekten wieder normal werden. Die andere Art ist die Baumwollschildlaus und die Rote Wachsschildlaus. Bei Bäumen mit unzureichender Sonneneinstrahlung und schwachem Wachstum kommt es vor allem zu Schäden an den Ästen, die den Saft aussaugen. Während der Hauptbrutzeit der Larven von Mai bis Juni und von September bis November können Sie 2000-fach verdünntes 20%iges Pyrethroid sprühen, um die Schädlinge abzutöten. Am besten verwenden Sie eine manuelle Schädlingsbekämpfung, wenn die Schädlinge gerade erst auftauchen. |
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